Как сделать забор из профнастила своими руками с воротами. Личный опыт строительства

Забор из профнастила своими руками

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что проявили интерес к моему дневнику…

Ограждение на даче выполняет в первую очередь охранные функции. Поэтому к его строительству владелец участка обычно приступает до возведения основных загородных строений. Недорогой и в то же время прочный забор можно сделать из профнастила своими руками.

К тому же, забор - неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Он должен гармонировать как со стилем сада, так и с дачными постройками. Обязательным атрибутом почти любой ограды, конечно, являются ворота и калитка и лишь тогда она обретает законченный вид.

Основой всякого забора служит его остов, конструкция. Только от правильного выбора зависит его прочность и долговечность. К тому же, немалую значимость имеет покрытие забора. Профнастил сочетается со многими стилями, поэтому он как наиболее универсальный материал получил единодушное одобрение у многих дачников.

Выбор инструмента

Итак, в ходе глубоких раздумий принято решение о строительстве забора своими руками. Что же нужно, чтобы сделать забор из профнастила?

Основой основ, конечно, являются инструменты. Чтобы ограждение было прочным и имело прекрасный внешний вид, к выбору инструмента следует проявить осмысленный подход. Не надо гнаться за писком моды, потому что не всегда дорогие вещи надежные и удобные в использовании.

Принадлежности, как правило, приобретаются не для разового использования. Впоследствии они окажутся незаменимыми помощниками и в других монтажных и хозяйственных работах.

kak-sdelat-zabor1

Основные инструменты для строительства забора:

  1. Сварочный аппарат, позволяющий работать с электродами до 4 мм, и лучше инверторный. Он мало весит, а сварной шов получается более ровный и прочный.
  2. Защитная маска или щиток с затемненным стеклом. Предпочтением пользуются маски типа «хамелеон».
  3. Угловая шлифовальная машина по-простонародному «болгарка» для работы с отрезными кругами диаметром 125 мм фирм Makita, Bosh и др.
  4. Электрическая дрель с патроном под сверло до 13 мм с набором сверл по металлу тех же фирм.
  5. Шуруповерт с набором бит и головок тех же фирм.
  6. Электрический шнур-удлинитель на катушке с площадью поперечного сечения проводов не менее 2,5 квадратных мм.
  7. Строительный уровень длиной не менее 0,5 м.
  8. Садовый бур длиной 1 м или более.
  9. Металлический угольник
  10. Рулетка 5 м.
  11. Ножовка по металлу и ножовка по дереву.
  12. Кувалда лучше с деревянной рукояткой.
  13. Молоток.
  14. Ножницы по металлу.
  15. Струбцина – 2 шт.
  16. Металлическая подставка
  17. Защитные очки.

В список инструментов не вошли расходные материалы такие, как отрезные круги по металлу, электроды, саморезы, наждачная бумага и другие принадлежности, необходимость в которых не вызывает сомнения. Их выбор может быть любым. Электроды по большей части можно использовать толщиной 2,5 и 3 мм.

Кроме инструментальных принадлежностей, нужно подготовить еще и материалы остова забора и покрытия для него. Их выбор достаточно велик и подробно рассмотрен в статье: «Забор и материалы для него», поэтому останавливаться на этом нет смысла.

Подготовительные работы

Непосредственно перед строительством забора понадобится провести ряд предварительных работ. Объем и последовательность их зависит от характеристик участка, а также от задумок владельца. В каждом отдельном случае они различны, поэтому остановлюсь на тех, которые пришлось выполнять на своем участке.

Если по периметру будущего ограждения встречаются деревья, кустарники, остатки старого забора или другие несуразности, то от них надо освободиться. Когда участок со значительными перепадами высот, то не исключается дополнительный объем подготовительных работ.

По границам предполагаемого забора следует установить колышки, между которыми натянуть разметочный шнур. Вдоль натянутого шнура убрать траву, дерн и подровнять почву с целью удобного размещения столбов. Для обустройства фундамента или столбов из кирпича без траншеи не обойтись и отмеченных работ может оказаться недостаточно.

В конечном итоге, у меня получилась неглубокая траншея шириной 25-30 см. На следующем шаге были определены места установки угловых и других опорных стоек. За промежуток между ними было взято значение около 3 м. С целью надежности крепления ворот и калитки, в этом месте следует предусмотреть наличие заглубленного фундамента.

Ширина ворот зависит от личной заинтересованности и наклонностей владельца участка. Их нетрудно изготовить своими руками, заказать или приобрести уже готовый каркас сварной конструкции. Меня устроил последний вариант, но из-за близости сточной канавы нужда заставила переустановить петли, чтобы ворота распахивались внутрь участка.

Калитка может располагаться как рядом с проездом, так и в другом более удобном месте. В какую сторону она будет открываться, затруднений обычно не вызывает, так как ее ширина значительно меньше ширины ворот. Если калитка будет устанавливаться отдельно, то необходимо предусмотреть для нее наличие дополнительного столба.

Установка и крепление столбов

Прочность забора зависит от качества его несущих конструкций. Основную нагрузку несут соответственно опоры. Когда стойки изготавливаются самостоятельно, то во избежание проникновения атмосферных осадков в их внутреннюю часть, они должны иметь так называемые «козырьки». На готовых столбах такие приспособления уже есть.

Установку столбов можно осуществлять с помощью кувалды, но обычно их тонкостенный металл не позволяет осуществить достаточное заглубление. Тогда лучше воспользоваться садовым буром. Так, для простого забора из профнастила достаточно для металлических стоек сделать шурфы глубиной около 1 м.

Перед размещением столба его основание желательно обернуть рубероидом и подсыпать грунт небольшими частями с периодическим смачиванием его водой и трамбовкой, например, отрезком металлического прутка или арматуры.

При небольшом диаметре отверстия шурфа, когда целостность грунта нарушена в небольших пределах, то со временем вокруг опоры произойдет просадка грунта, и она будет прочно держаться в земле.

kak-sdelat-zabor2

Если же диаметр отверстия шурфа значительно превышает поперечные размеры стойки, то не лишним будет в отношении ее основания применить сухое бетонирование. Оно представляет собой смесь щебня с песком, обеспечивая достаточную устойчивость при невысокой стоимости.

Замена такой смесью состава почвы, склонной к вспучиванию, гарантируется, что столбы не потеряют устойчивость, а также свое первоначальное положение и зимой.

В отличие от обычного точечного заполнения шурфов бетоном, такой способ крепления стоек при промерзании земли не будет подвергаться существенному их выдавливанию из земли. Наравне с этим, не следует забывать о периодическом контроле вертикальной установки опор посредством строительного уровня.

В кратком виде последовательность установки столбов следующая:

  1. С помощью разметочного шнура выровнять столб по установленной горизонтальной линии.
  2. Изготовить и вставить в шурф гильзу, изготовленную из рубероида.
  3. Поместить металлическую стойку в яму пяткой вниз.
  4. Проверить по строительному уровню вертикальность столба.
  5. Поместить в отверстие шурфа смесь из щебня, битого кирпича и песка.
  6. Утрамбовать полученную смесь металлическим прутком.

Установка ворот и калитки

Строительство забора обычно начинают с монтирования ворот и калитки, а затем устанавливают угловые столбы и все остальные. Стойки ворот и калитки следует закрепить наиболее надежно. В связи с этим целесообразно вдоль линии столбов прокопать траншею, смонтировать в ней каркас из арматуры и все скрепить бетоном.

Благодаря такому методу крепления опор армированной лентой, создается единая монолитная плита. Тогда сезонные колебания почвы не страшны, так как они на все сооружение будут действовать одинаково. Вследствие этого створки не перекосятся, и они, как и калитка, будут распахиваться и закрываться безотказно в любой сезон года.

kak-sdelat-zabor3

Вначале каркас ворот и калитки уместно разложить и собрать на ровном месте участка, отрегулировать их сектора распахивания и свободное вращение петель на сердечниках (шпеньках). Если имеется конструкция, в которой створки будут распахиваться не в ту сторону, в которую требуется, то, возможно, потребуется изменить расположение петель, опорных стержней и запоров на них.

После того, как будут навешены створки и калитка, следует убедиться, что они вращаются без прикладывания существенных усилий. С целью фиксации створок в закрытом положении в плоскости проезда забивается две трубы, диаметр которых несколько больше диаметра запоров, имеющихся на воротах. В распахнутом состоянии створки также можно зафиксировать подобным образом.

Для того чтобы со временем створки на воротах не сходились или не расходились на недопустимую величину, желательно между столбами иметь металлическую съемную перекладину, например, из той же прямоугольной профильной трубы размером 40х20 мм. При проезде большегрузного транспорта такая перекладина может быстро убираться.

Для фиксации перекладины в трубах столбов по ее краям прикрепляются два небольших отрезка трубы меньшего диаметра. С целью защиты внутренности столбов от проникновения в них влаги, такая перекладина может иметь по своим краям уплотнительные резиновые прокладки и козырьки, которые по площади больше поперечных размеров стоек.

Монтаж поперечных несущих (прожилин)

Поперечные несущие можно изготовить как из деревянного бруса, так и из прямоугольной профильной трубы размером 40х20 мм. Второй вариант наиболее предпочтителен, но для его реализации потребуется сварочный аппарат и металлорежущие принадлежности.

Для строительства забора из профнастила, который не превышает двухметровой высоты, обычно хватает двух прожилин, прикрепленных к опорам через 1,1-1,3 м.

Когда прожилины на столбах закрепляются сварными соединениями, то необходим особый контроль за состоянием электрической дуги и сварного шва. Из-за того, что материал прожилин и опор тонкостенный, то он легко прожигается.

kak-sdelat-zabor4

Установка прожилин строго горизонтально определяется по строительному уровню. Когда возведение забора осуществляется вдвоем, то каких-либо проблем не возникает. Если же монтаж прожилин ведется одним работником, то горизонтальную регулировку положения прожилин по уровню удобно осуществлять посредством струбцин.

Сварные соединения стыков прожилин в промежутке между опорами не отличаются высокой прочностью. Поэтому для укрепления таких соединений, как правило, используются дополнительные накладки из металла. Для профильной трубы 40х20 мм подойдут отрезки уголка 20х20 мм.

Конечно, такие стыки от ровной плоскости прожилин будут отличаться некоторым утолщением, но значительно повысят надежность стыков. К тому же, их с успехом можно расположить с внутренней стороны ограждения. Тогда они не создадут трудностей для крепления профнастила и не будут резко «бросаться в глаза».

После полной установки каркаса забора, необходимо проверить его прочность, очистить от ржавчины, окалины и обработать грунтовкой. Восстановить поврежденные лакокрасочные покрытия, а, при необходимости, для дополнительной защиты от коррозии покрасить весь остов ограждения. Иначе, после крепления обшивки доступ к отдельным его частям будет ограничен.

Обшивка забора профнастилом

В качестве обшивки ограждения выбирается стальной оцинкованный профнастил или листы с полимерным покрытием. Их толщина, как правило, должна быть не меньше 0,5 мм (тоньше бывает материал только китайского производства).

Крепление листов профнастила к остову забора начинается с одного из ее торцов. В этой процедуре всякий последующий лист обязан перекрываться с предыдущим на уровне одной волны.

К каркасу забора крепление листов выполняется стальными оцинкованными саморезами, но лучше всего использовать кровельные метизы. Один лист достаточно закрепить в 12 местах. При этом применение алюминиевых клепок приводит к негативным последствиям. В зимний сезон от возросших нагрузок они моментально срезаются.

Крепить листы профнастила может и один работник. С этой целью временную фиксацию листа в требуемом положении, как и при установке прожилин, удобно осуществлять струбцинами. Во избежание повреждений полимерного покрытия профнастила рабочие поверхности струбцин следует обернуть мягкой тканью.

Нередко возникает необходимость в обрезке выступающей части металлического листа. Тогда к абразивной резке прибегать не стоит. Раскаленные кусочки отрезного круга «болгарки» в состоянии повредить полимерное покрытие профнастила. В этих целях лучше применить ножницы по металлу.

В принципе, с полимерным покрытием в процессе строительства забора следует обращаться с особой осторожностью. В местах его повреждения незамедлительно возникает коррозия. Поэтому такие проблемные места нужно немедленно подкрасить, не дожидаясь воздействия атмосферных осадков.

Строительство забора из профнастила не считается законченным, если он не приобретает подобающего внешнего вида. Последний штрих заключается в закрытии его торцов и угловых стыков специальными планками, нащельниками или коньками. Подобные компоненты нетрудно подобрать, чтобы их окраска не отличалась от основного цвета сооружения.

Крепление нащельников обычно осуществляется внахлест с перекрытием порядка 100 мм посредством силиконового герметика. Освобождение забора из профнастила от пыли и грязи производится обыкновенной водой.

Особенности строительства заборов на склонах

Далеко не все дачные участки имеют идеально ровную поверхность. Незначительный уклон участка не является серьезным препятствием для монтирования ограждения. При этом вполне достаточно закрепить листы ровно по шнуру, натянутого между угловыми стойками. Перепад по высоте между ближними секциями будет не слишком заметен, если они будут иметь некоторое отклонение от вертикального положения.

В альтернативном варианте можно задействовать ворота, которые обычно размещаются где-то посредине границы участка. Тогда до них от одного торца ограждения листы профнастила можно разметить строго вертикально на одной высоте, а от другого торца – на высоте несколько отличающейся, то есть забор будет иметь «ступеньку».

kak-sdelat-zabor5

Когда склон на участке крутой и перепад по высоте составляет более 1 см на каждый метр протяженности ограждения, то, чтобы оно выглядело красиво, желательно использовать следующий подход:

  1. Обозначить линию монтажа будущего забора.
  2. Посредством шнура и строительного уровня замерить величину перепада высот относительно точек установки первой и последней опоры. Лучше, конечно, использовать нивелир или лазерный уровень.
  3. Определить количество опор, которое потребуется для данной зоны участка. Путем деления общей величины перепада высот на число пролетов между стойками вычислить значение высоты ступеньки для каждого пролета.
  4. Когда склон участка отличается большой крутизной, то существенные перепады приводят к резко отличающимся ступенькам по высоте. Вследствие этого внешний вид забора получится несуразным и аляповатым.
  5. Частичное устранение возникшей проблемы достигается, если между столбами прожилины приварить не горизонтально, а параллельно склону. Тогда ступеньку можно создать на каждой секции профнастила.

Примечание. Следует помнить, что, к примеру, при ширине листа профнастила марки С-8 1,2 м, его полезная ширина составляет 1,15 м. Тогда для забора длиной 115 м потребуется 100 листов и столько же будет в нем небольших перепадов.

Заключение

Таким образом, сделать забор из профнастила не такая сложная задача, как кажется с первого взгляда. Личный опыт строительства забора показывает, что любой дачник, умеющий пользоваться инструментами, в состоянии своими руками создать ограждение с воротами вокруг своего участка.

P.S. Каждому подвластен свой индивидуальный ход мыслей, поэтому при возникновении каких-либо вопросов, дополнений, уточнений и пожеланий обязательно оставляйте их в комментариях. Я постараюсь ответить и совместно расставить все точки над «и».

Понравилась статья? Поделись!

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение