Cвайно-ростверковый фундамент во многих случаях пригоден для строительства дома своими руками на даче. Его невысокая стоимость, короткие сроки создания, минимальное задействование техники подкупают. По прочности он не уступает ленточному фундаменту и способен выдержать здания из блоков в два этажа. Бетон для его создания можно приготовить самостоятельно.
Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что проявили интерес к моему дневнику…
Основанием любого капитального сооружения является фундамент, а его качественное строительство непосредственно влияет на прочность, надежность и долговечность всей комплексной конструкции. Владельцы загородных домов часто отдают предпочтение ленточным фундаментам.
Однако далеко не всегда ленточные фундаменты безукоризненно подходят в строительстве зданий. Например, при рыхлом слое грунта и значительной глубине его промерзания, нестабильности и усложненном рельефе порой свайно-ростверковый фундамент оказывается ближе к идеальному варианту.
Ростверковый фундамент для дома не что иное, как совокупность двух видов такого основания: столбчатого и ленточного, а небольшой объем земляных работ, малый расход бетона, доступность и сокращение расходов предоставляют возможность его возведения своими руками.
В отличие от мелко заглубленного ленточного фундамента, он достаточно прочный и наилучшим образом отвечает постройкам из монолитных материалов: кирпича, бетона, шлакобетонных и газосиликатных блоков.
Свайно-ростверковый фундамент применим на привычном и на неустойчивом грунте, когда сваи служат опорой для монолитной ленты фундамента. Конструкция распределяет всю тяжесть здания равномерно посредством опор на грунт, предотвращает растрескивание стен и неравномерную усадку сооружения.
Опыт строительства показывает, что такая конструкция может использоваться для разных сооружений на даче, поэтому хочется поделиться опытом основ ее возведения своими руками.
ВИДЫ РОСТВЕРКОВОГО ФУНДАМЕНТА
Чаще всего для основания ростверка, возводимого своими руками, используется арматура, которая заливается бетоном, но нередко в качестве столбов используются винтовые сваи из металла.
В частности, они актуальны, когда грунт болотистый или пучинистый, тогда существенно уменьшается объем бетонных работ, но вкручивание свай в землю требует определенных усилий.
Вариант конструкций с металлической обвязкой в наибольшей степени пригоден для гаражей, бань, теплиц и других малогабаритных хозяйственных построек. В зависимости от назначения свайные фундаменты различаются на несколько видов: с заглубленным, низким и высоким ростверком, каждый тип из которых имеет свои достоинства и негативные стороны.
От столбов нагрузка сооружения на почву передается через их основание и боковые стенки. При высоком свайно-ростверковом фундаменте масса надземной компоненты строения воздействует на заглубленные сваи точечно, а его возвышенность от поверхности площадки на 15-20 см обеспечивает хорошее проветривание пола, и он меньше загнивает.
Конструкция такого вида применяется обычно при строительстве деревянных и каркасных сооружений.
Низкий вид ростверка монтируется вровень с плоскостью земли, тогда из-под дна опалубки удаляется слой почвы до 20 см, чтобы конструкция не соприкасалась с грунтом и создается своего рода воздушная «подушка».
Вследствие этого под жилищем сохраняется тепло, но для этого следует оборудовать с обеих сторон забирку, например, из листов шифера или металла, иначе осыпание грунта приведет к тому, что конструкция будет лежать на земле.
Заглубленный ростверк позволяет рассредоточить массу здания на площадь основания, что частично разгружает опоры и такой вид обычно используется при возведении сооружений из кирпича или газобетонных блоков, не выше трех этажей. Он позволяет подвальное пространство сделать теплым и комфортным.
Достоинства ростверкового фундамента
- Невысокая себестоимость и быстрота возведения, так как бетона понадобится меньше, а столбы просто изготавливаются своими руками.
- Экономичность — небольшой объем работ, минимальное задействование средств и техники, а бетонная смесь без особого труда готовится самостоятельно.
- Увеличенная устойчивость и несущая способность — возможность удержания стен и кровли с повышенным удельным весом.
- Не нужно особенное обустройство строительной площадки и сокращены трудоемкие работы.
- Не зависит от сезонных условий.
- Уменьшается вероятность затопления при паводках.
- Незначительное нарушение структуры грунта.
- Возможно возведение на участках с уклоном.
Минусы основания с ростверком:
- Затруднено обустройство подвального и цокольного пространства.
- Требуется обязательный объем работ по утеплению подполья.
- Сложность определения надежности конструкции для тех, кто не является специалистом в строительстве.
- Возможно использования для невысоких строений не выше 3 этажей.
ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ
Созданный своими руками для дома свайно-ростверковый фундамент будет отличаться прочностью и долговечностью, если вначале рассчитать количество требуемых опор. В этом отношении важно заранее выбрать этажность здания, используемый материал для стен, их ширину и диаметр столбов.
На основании этих данных определить ширину ростверка, заглубление свай и расстояние между ними, учитывая следующих положения:
- опоры устанавливаются на всех углах дома и на скрещивании всех его стен;
- в зонах с увеличенной нагрузкой столбы располагаются точечно, полосами или кустами;
- между колоннами дистанция укорачивается с уменьшением их диаметра;
- на ровном месте при ленточном расположении столбов расстояние между ними не превышает 3 м;
- сваи заглубляются на полметра ниже уровня промерзания грунта.
В простейшем случае площадка для проведения строительных работ очищается от растительности и мусора, иногда снимается верхний слой почвы, а с помощью нивелира или лазерного уровня на местности, относительно границ участка, определяется периметр будущего строения.
В точные места размещения опор забиваются колышки и связываются бечевкой, затем, ориентируясь по шнуру, подготавливается траншея на глубину 30-40 см и по ширине ростверка.
Кроме того, на этом этапе следует предусмотреть места ввода коммуникаций в дом. Применение низкого ростверка с учетом утеплителя отмостки, глубина размещения водопровода, как правило, принимает значение 0,7 – 1 м, а канализации 0,5 – 0,7 м ниже основания сооружения. Под высоким монолитном свайно-ростверковом фундаменте необходимо принять меры по дополнительному утеплению коммуникаций.
В моем случае стены здания предполагалось строить из пустотелых бетонных блоков шириной 25 см в один этаж, а почва на участке имела 25-30 см плодородного слоя, а глубже где-то на 1 м залегал мелкий песок. Решение заключалось в том, чтобы с площадки для возведения здания убрать плодородный слой, а песок под ним использовать как строительный материал.
В соответствии с наброском плана колышками были отмечены углы дома. По причине отсутствия нивелира и лазерного уровня прямоугольный контур будущего строения был определен «дедовским способом» посредством сравнения значений его диагоналей.
Плодородный слой грунта по намеченному периметру был удален с площадки, а пласт песка использовался для усиления соответствующей подушки под ростверк, верхняя часть которой ниже уровня поверхности участка на 10 см предусматривала строительство заглубленного ростверкового фундамента.
СОЗДАНИЕ ОПОР
Диаметр размещаемых по периметру столбов составил 25 см, между которыми было выбрано расстояние 2 м, а с помощью колышков были отмечены все места их размещения. Ориентиром высоты столбов служил натянутый шнур.
Подготовка ям для опор осуществлялась вручную с помощью двухметрового бура на глубину 180 см и ниже уровня промерзания грунта. Специальное приспособление к буру позволяло создать около дна шурфа увеличение его диаметра. На дне каждой ямы создавалась подушка из утрамбованного песка и гравия.
В подготовленный шурф помещалось два П-образных куска стальной арматуры диаметром 12 мм, верхние концы которой достигали натянутого шнура, а по всей длине положение прутьев арматуры дополнительно фиксировалось в нескольких местах с помощью мягкой проволоки.
Сварные соединения не использовались по причине ослабления материала в местах нагрева. Ниже на 1 м натянутого шнура для гидроизоляции свай помещался свернутый в 2-3 слоя рубероид по диаметру ямы и скрепленный тонкой проволокой. После этих операций конструкция свай заливалась бетоном.
Когда вместо железобетонных опор устанавливаются винтовые сваи, то для их вкручивания в землю потребуется 2-3 человека, один из которых контролирует вертикальность вхождения свай в землю. После достижения сваей заданной глубины, она обрезается сверху на заданном уровне, например, по нижней плоскости ростверка, а внутрь сваи укладывается бетонная смесь.
После затвердевания бетона, на каждую такую металлическую опору приваривается оголовок в виде пластины из толстого металла и обрабатывается антикоррозийными присадками. По всему периметру сооружения, чтобы рассредоточить массу всего комплексного сооружения, осуществляется обвязка свай.
Для этого обычно используется металлический швеллер, придающий устойчивость и прочность конструкции. Если ростверк изготавливается из бетона, то внутрь свай бетонная смесь укладывается ниже краев на несколько сантиметров, что затем при заливке ростверка бетоном углубление в свае позволяет создать единый монолит конструкции.
Бетон своими руками обычно изготавливается из портландцемента марки М400 или М500, после приготовления которого раствор начинает схватываться через три четверти часа, но не позднее 3 часов и схватывание заканчивается через 4-10 часов.
Качество бетона находится в прямой зависимости от входящих в него компонентов. Так, например, для свайно-ростверкового фундамента под кирпичные стены здания употребляется бетонная смесь марки М300.
В рецептах по созданию бетона ингредиенты обычно задаются по весу или объему. При этом масса или объем цемента берется за единицу и, по отношению, к нему определяются остальные компоненты. Наиболее часто используемые марки бетона представлены в таблице.
Из таблицы следует, что, например, для приготовления марки бетона М300 из портландцемента марки М500 надо выбрать в третьей колонке строку 1/2,4/4,3. Сие означает, что на 1 кг цемента следует взять 2,4 кг щебня и 4,3 кг песка.
Вода для приготовления раствора должна быть чистой, например, взятой из колодца, а ее пропорция выбирается из следующей таблицы, которая составляет 0,6 кг для засыпки из щебня.
В подготовленную опалубку бетон заливается несколькими слоями толщиной около 25 см, каждый слой уплотняется, например, посредством бетонного вибратора или погружения в него несколько раз металлического прутка, чтобы не оставались внутри воздушные пузыри.
Опоры заливаются бетоном на 2-3 см выше нижней границы будущего ростверка и укрываются сверху рубероидом, а в жаркую погоду, чтобы бетон затвердевал равномерно и не трескался его в течение первых трех суток периодически следует поливать водой. Бетон затвердевает почти полностью только через 28 дней.
МОНТАЖ ОПАЛУБКИ
После затвердевания бетона в опорах где-то наполовину, что соответствует 3-5 суткам, приступают к монтажу опалубки, под которой создается песчано-гравийная подушка, которая для равномерного распределения нагрузки выравнивается в горизонтальной плоскости.
В случае создания заглубленного свайно-ростверкового фундамента на подушку не лишним будет уложить слой пенопласта, который служит амортизатором при пучении грунта и одновременно утепляет пространство под полом.
Лучшим материалом для опалубки считается обрезная доска толщиной 20-32 мм, так как имеет низкую стоимость, легкий вес и допускает простоту монтажа, но можно использовать как ДСП, толстую фанеру, так и листы металла.
Сначала из доски изготовляются прочные щиты, которые затем собираются в короб. Ширина опалубки выбирается немного больше ширины возводимых стен, что добавляет зданию дополнительную устойчивость. Высота ростверка обычно составляет 30-40 см, над которым опалубка должна возвышаться на 10-15 см.
Надежность и прочность крепления опалубки снимает «головную боль», когда для доставки и выгрузки бетона используется автобетоносмеситель. Ее дополнительная устойчивость создается вбитыми в грунт с обеих сторон кольями или отрезками металлических труб, верхняя часть которых затем прочно связывается проволокой.
Особое внимание следует уделить нижней части опалубки, чтобы она не расходилась под весом бетона.
В процессе монтажа опалубки не следует забывать о закладке труб для вентиляции пространства под полом, а также предусмотреть закладные детали и короба для ввода в дом водопровода, канализации, отопления, электросети и т.д. После застывания бетона такие операции намного усложняются, а также нарушение монолитной конструкции не лучшим образом сказывается на ее прочности.
АРМИРОВАНИЕ И УКЛАДКА БЕТОНА
Ростверковый фундамент армируется металлическими ребристыми прутьями диаметром 10-14 мм, которые соединяются арматурой диаметром 6-8 мм. Нижний пояс арматуры укладывается на выступающие части столбов с таким расчетом, чтобы после укладки бетонного раствора металлические прутья были скрыты в нем на 3-5 см.
Верхний и нижний арматурные пояса монтируются с шагом 20-40 см и соединяются между собой вертикальными прутьями с шагом 30-60 см.
Крепление арматуры по всей ленте конструкции осуществляется вязальной или отожженной проволокой. Сварные соединения нежелательны, тем более, перекрытие прутьев арматуры на 20 см в сочетании с бетоном по прочности не уступают таким соединениям.
Арматура должна быть также надежно закреплена с прутьями, выступающими из оголовков опор. Неплохие результаты показывают отрезки кладочной сетки, дополнительно монтируемые на поясах арматуры.
Бетон для ростверкового фундамента своими руками готовится по тому же рецепту, что и для столбов, но следует помнить, что лишняя вода в растворе не лучшим образом оказывает влияние на прочность бетона. Чтобы раствор не вытекал из щелей опалубки, возможно, придется разместить в ней гидроизоляционный материал в виде полиэтиленовой пленки или рубероида, особенно эта операция важна для ее дна.
Если укладка бетона осуществляется своими руками, то в первую очередь он заливается в места установленных свай, а затем по всей ленте, а для исключения воздушных карманов раствор укладывается послойно по 20-30 см с использованием бетонного вибратора.
В простейшем случае каждый слой бетона протыкается несколько раз металлическим штырем. Важно уложить бетон по всему периметру за короткое время. Для этой цели уместно задействовать дополнительных работников и использовать несколько бетономешалок.
Укладка раствора с помощью автобетоносмесителя значительно ускоряет процесс, но в то же время, возрастает сложность по своевременному удалению воздушных пузырей из бетонной смеси.
Кроме того, необходим также постоянный контроль за прочностью опалубки, чтобы бетон не растекался при нарушении ее целостности и не упускать из внимания укладку бетона на одном уровне по всему периметру ростверкового фундамента посредством строительного уровня.
Когда бетонная смесь будет уложена, то в местах расположения свай, а также по всему периметру фундамента через 1- 1,5 м размещаются шпильки с резьбой длиной около 30 см для крепления будущих стен дома. Затем конструкция укрывается сверху полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы предотвратить быстрое затвердевание бетона и его растрескивание.
В жаркую погоду бетон поливается 2-3 раза в день водой в течение первых трех суток. Где-то через неделю бетон набирает достаточную прочность и тогда демонтируется опалубка, но возведение стен здания рекомендуется начинать только через 28 дней.
После снятия опалубки поверхность ростверкового фундамента тщательно очищается от строительного мусора и, кроме того, удаляется часть песка под ростверком в пространстве между опорами и создается некоторый зазор между конструкцией и грунтом для компенсации всех его расширений.
Наконец, сверху конструкции на расплавленную битумную смолу для гидроизоляции укладывается несколько слоев рубероида или другого аналогичного материала, а остальные поверхности конструкции пропитываются пенетрирующими составами или обмазываются битумными мастиками.
Примечания. 1. Не рекомендуется осуществлять укладку бетона в пасмурную погоду, из-за чего снижается его прочность.
2. При очень низкой температуре залитый бетон следует утеплять или подогревать.
3. В случае обустройства металлического ростверка его приваривают к оголовкам винтовых свай.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, свайно-ростверковый фундамент для дома, в отличие от ленточного, отличается существенно низкой стоимостью и короткими сроками его возведения.
Конструкция заглубленного ростверкового фундамента позволяет выдерживать стены дома из таких материалов как кирпич, шлакобетонные и газосиликатные блоки. Опыт строительства показывает, что сооружение несложно возвести своими руками.
P.S. Каждому подвластен свой индивидуальный ход мыслей, поэтому при возникновении каких-либо вопросов, дополнений, уточнений и пожеланий обязательно оставляйте их в комментариях. Я постараюсь ответить и совместно расставить все точки над «и».
Cм. также